« La Minute Joaillerie » Épisode 1 : Tout savoir sur l’or
Le rendez-vous pour comprendre, sans jargon inutile, ce qui se cache derrière vos bijoux.
Pour ce premier numéro, on attaque le sujet fondateur de toute la joaillerie : l’or. Couleurs, titrages, plaqué or, vermeil, poinçons… à la fin de cet article, vous saurez décoder n’importe quelle étiquette de bijou.
1. L’or pur n’existe (presque) jamais dans un bijou
L’or à l’état pur (24 carats) est un métal trop mou pour être porté au quotidien : il se raye et se déforme facilement. C’est pourquoi les joailliers l’allient à d’autres métaux (cuivre, argent, zinc, palladium…) pour lui donner de la résistance. C’est cet alliage qui détermine à la fois la couleur et le titrage de l’or.
2. Le titrage : qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?
Le titrage exprime la proportion d’or pur contenue dans l’alliage. Deux systèmes coexistent :
Les carats (système anglo-saxon) : sur une échelle de 24.
Les millièmes (système utilisé en France, gravé dans les poinçons).
Pourquoi c’est important : plus le titrage est élevé, plus l’or est pur, plus il est jaune, brillant… et malheureusement mou. Le 18K est souvent considéré comme le meilleur compromis entre pureté, éclat et solidité.
3. Pourquoi l’or existe en plusieurs couleurs ?
C’est ici que la chimie devient intéressante : la couleur de l’or dépend uniquement des métaux ajoutés à l’alliage.
Or jaune : or + argent + cuivre, dans des proportions équilibrées. C’est la couleur « naturelle » la plus proche de l’or pur.
Or blanc : or + palladium ou nickel (+ souvent une fine couche de rhodium pour un blanc éclatant). Attention : cette couche de rhodiage s’estompe avec le temps et nécessite un ravivage tous les 1 à 2 ans.
Or rose (ou rouge) : or + cuivre en proportion plus importante. Plus il y a de cuivre, plus la teinte tire vers le rouge.
Or gris : variante d’or blanc sans rhodiage, avec une teinte plus douce et naturelle.
Or vert (plus rare) : or + argent en grande quantité, parfois un soupçon de cadmium.
(Bon à savoir : pour un même titrage, comme du 18K, la quantité d’or pur est identique quelle que soit la couleur — seule la nature des métaux d’appoint change.)
4. Plaqué or, vermeil, or massif : ne vous faites plus avoir
C’est LA confusion la plus fréquente chez les acheteurs. Voici les différences claires :
Or massif (or plein) : le bijou est constitué d’un alliage d’or dans toute son épaisseur (9K à 18K généralement). C’est la valeur la plus durable dans le temps.
Plaqué or : un bijou en métal commun (laiton, cuivre…) recouvert d’une fine couche d’or par électrolyse, généralement de 0,05 à quelques microns d’épaisseur. Économique, mais la dorure s’use avec le temps, surtout au contact de l’eau et de la transpiration.
Vermeil : un cas particulier de plaqué or, mais réglementé : il s’agit d’argent massif (925‰) recouvert d’une couche d’or d’au moins 2,5 microns. C’est un bon compromis qualité/prix, plus durable qu’un plaqué classique.
Or laminé (Gold-filled) : une couche d’or nettement plus épaisse que le plaqué classique, mécaniquement liée à un métal de base par pression et chaleur. Beaucoup plus résistant dans le temps que le plaqué or standard.
Le repère simple à retenir : plus la couche d’or est épaisse et plus le métal support est noble (argent plutôt que laiton), plus le bijou durera dans le temps.
5.Les poinçons : la carte d’identité du bijou
En France, tout bijou en or doit légalement porter un poinçon de garantie attestant de son titrage. Les plus courants :
Tête d’aigle : or 18K (750‰)
Tête de coq ou hibou : selon l’ancienneté et le titrage
Trèfle : bijoux importés
Un bijou sans poinçon, ou avec une mention vague type « or » sans précision, doit toujours éveiller votre méfiance.
6. Un mot sur l’allergie et l’or
Contrairement à une idée reçue, ce n’est généralement pas l’or lui-même qui provoque des réactions allergiques, mais le nickel parfois présent dans l’alliage (notamment dans certains ors blancs bas de gamme). Les peaux sensibles s’orienteront vers de l’or 18K sans nickel, ou vers de l’or jaune/rose, moins susceptibles d’en contenir.
En résumé
Le titrage détermine la proportion d’or pur (18K = 75% d’or).
La couleur dépend des métaux d’alliage, pas de la pureté.
Plaqué or ≠ vermeil ≠ or massif : l’épaisseur et la nature du métal support changent tout.
Le poinçon est votre garantie légale, ne l’ignorez jamais.
